Весенние зарисовки: таинственная Мангальсала

По календарю уже весна, но на деле она не спешит вступать в свои владения. Погода сейчас, как говорится: «ни рыба, ни мясо». Слякоть, грязь, океаны луж, то снег, то дождь, а еще порывистый ветер. Снег практически сошел, травка еще не взошла – в общем наступил период, когда очень хочется пойти погулять, а особо некуда и места для прогулок надо выбирать как можно тщательнее.

Поэтому мы решили поехать к морю, на полуостров Мангальсала. Наконец-то я нашла ответы на ряд интересующих меня вопросов: кто такая леди Котлин? где находится «Царь-камень»? откуда взялись фортификационные заброшки на полуострове.

Кстати, я не очень люблю посещать заброшки, хоть это сейчас очень модно, судя по информации в интернете. В таких местах как минимум небезопасно, с ребенком особо не погуляешь, да и осмотр полуразрушенных объектов вызывает у меня уныние. Но тем не менее мы на одну такую заброшку наткнулись в нашем путешествии. Но об этом чуть позже.

(фото из интернета)

Остров Мангальсала (в хрониках - Магнусгольм) образовался в XVI веке: во время весеннего половодья значительно углубился южный рукав устья Даугавы, а в устье старого намыло огромную песчаную отмель. Потом, уже в 1840 году, река вновь отступила, и остров превратился в полуостров. Это место как нельзя лучше подходила для постройки мощного укрепления, чем военные и занялись.

К строительству фортов руку приложили и немцы, и шведы, и русские. В имперский период на полуострове начали возводить первые сооружения, батареи, склады и форты. Они приняли серьезное участие в отражении британской атаки в 1855 году. Именно тогда батареи Мангальсалы отогнали Британскую эскадру от устья Даугавы.

Перед Первой Мировой войной батареи активно модифицировались, укрепления заливались бетоном, были установлены современные орудия, в том числе крупнокалиберные. Гарнизон Мангальсалы насчитывал 199 офицеров и около 2000 солдат. Поэтому немцы и не решились штурмовать Ригу с моря.

Между мировыми войнами Латвийская Республика укрепляла батареи Мангальсалы, был создан Даугавгривский укрепрайон, который должен был остановить возможный десант на Ригу. В основе этого укрепрайона лежали батареи Мангальсалы. Были также созданы несколько зенитных точек и прожекторные станции. Суммарно, к 1935 году Ригу с моря охраняли 20 пушек нескольких защитных систем. Крайняя линия обороны была в Риге, что несомненно делало невозможным захват города с моря.

Что касается, советского периода, то во время Второй мировой войны позиции принимали бои, но особо это не повлияло на укрепления.
А с 1946 года на Мангальсале было организовано Рижское артиллерийское училище береговой обороны. В это же время были перестроены некоторые батареи на учебные, с которых велись учебные стрельбы. А с середины 60-х годов ХХ века Мангальсала использовалась под нужды минно-торпедного склада ВМФ.

Практически по всему полуострову разбросаны остатки боевых укреплений, мы не раз натыкались на них, прогуливаясь по тропам к морю.

В этот раз мы приехали на обустроенную парковку (Stāvlaukums pie dabas parka Piejūra), дабы прогуляться по вновь реконструированной тропе. Здесь есть автомат с кофе, туалет, а недалеко находится кафе (но не знаю открыто ли оно сейчас). А также здесь есть инфостенд. Именно благодаря ему мы обнаружили, что одно из фортификационных укреплений находится совсем рядом.

Как оказалось, мы посетили самую большую батарею – это огромный монолитный бетонный артблок, построенный в 1912 году, модернизированный в 1930-х и послевоенные годы.

На батарее стояли 6 крупных орудий от 130 до 200 мм.

Здесь стояли орудия. Просто огромный постамент.

Мы внутрь не ходили, муж лишь немного заглянул, а мы довольствовались видом через маленькие окошки, так вот в глубине находятся огромные помещения и длинные коридоры-лабиринты.

В общем выглядит это все впечатляюще.

Далее мы отправились на тропу (Mangaļsalas pastaigu taka). Кстати, из центра Риги добраться до Мангальсалы можно на 24-м автобусе или 224-й маршрутке. Путь займет около часа.

На оздоровительной прогулочной тропе установлены скамейки, урны и спортивные снаряды, а также полосы препятствий.

Вот на этих полосах с препятствиями мы и застряли.

Буквально через несколько сотен метров начинаются деревянные помосты, и дорога пролегает над болотистой местностью.

Здесь мы нашли просто удивительные пейзажи. Я не ожидала увидеть столько красоты в столь пасмурную погоду.

Потом мы прошлись даже по мостику к дюнам и наконец-то вышли к морю.

Деревянные настилы продолжаются вдоль дюн, здесь же есть игровая площадка для детей, скамейки и даже лежаки, а еще штативы для велосипедов, гимнастические снаряды. Протяженность тропы почти 2 км.

А сама тропа привела нас прямо к месту, где в море находятся остатки затонувшего корабля. Так близко мы к нему еще не подходили. Хотя, некоторые бесстрашные туристы в особо сильные морозы подходят к нему по льду и даже осматривают изнутри.

Примерно в километре на восток от устья Даугавы, в 230 метрах от берега, над морем возвышается остов шведского бетонного корабля «Lady Cotlin». В 1951 году корабль вез в Ригу соль и во время шторма сел на мель. Команде удалось спастись.

По слухам, в грузе корабля был спрятан контрабандный спирт и вся команда сильно напилась. Позже местные жители на берегу находили канистры с огненной жидкостью.

Раньше над морской гладью возвышался практически весь корабль, а теперь от остова осталась лишь малая часть. Корабль быстро разрушается и говорят, что буквально через несколько лет он исчезнет полностью. Такому быстрому разрушению способствуют особенности его конструкции, так как корабль сделан из бетона. Строительство железобетонных судов было и остается большой экзотикой и в Балтийском регионе, и в мире. Во время Первой мировой войны, в 1917 году, в условиях нехватки строительных материалов, норвежский инженер Николай Фогнер разработал проект корабля из бетона. Трюм его отличался очень хорошей сухостью, благоприятной для перевозки влагочувствительных грузов.

Изготовление такого корабля было проще и дешевле, чем судна с корпусом из металла. Прочность бетонных судов была выше, а вот длительность эксплуатации составляла всего десяток лет. Последняя волна их строительства в мире произошла в годы Второй мировой войны и в течение еще нескольких послевоенных лет.

В общем на пляже мы немного покатались на качелях и позанимались спортом,

а на обратном пути попали под дождь и смогли запечатлеть еще больше красоты: солнце сквозь дождь - это просто потрясающе.

Между прочим, относительно недалеко находится мол Мангальсалы и маяк (немного о маяке я писала здесь). Туристы, любящие пешие прогулки, вполне могут дойти до маяка пешком от тропы, а также можно переместиться на машине на другую парковку (Saivas iela, Ziemeļu rajons, Rīga) поближе к молу.  

В этот раз мы не ходили к маяку, так как были здесь относительно недавно. Вот и последние зимние фото этого года.

Виды с мола открываются, конечно, просто изумительные, но даже летом здесь очень ветрено, а зимой и подавно.  

 

А еще, я узнала, что на расстоянии 300 метров от берега в дамбу на берегу Даугавы в Мангальсале вмурован «Царь-камень». Красно-коричневый камень был установлен в честь посещения императора России Александра II: "Государь император Александр II осмотреть изволил дамбу 27 мая 1856 года".

Недалеко находится второй камень, на котором выбита надпись в честь посещения престолонаследника Николая Александровича в 1860 году (тогда ему было лишь 16 лет).

В 1990-х годах камни попортили вандалы. Оставшиеся фрагменты вмурованы в бетонное основание. В 18 шагах на юг по дамбе от "Царь-камней" находится небольшой камень с надписью "1851", который, возможно, связан с годом начала строительства дамбы.

Думаю, эти камни необходимо занести в список мест, обязательных к посещению.

(фото из интернета)

Итог: тропа очень хорошая и обустроенная. Место замечательное. Парковка, кофе-аппарат и туалеты. Очень комфортно для прогулок с коляской.

До мола тоже можно дойти с коляской, а вот по молу прогулка с коляской может быть затруднительной.